lunes, 9 de julio de 2012

Mi Peugeot 107 gasolina 1.0



                    

Hola a tod@s poseo un 107 5p gasolina desde hace ya 5 años y la verdad es que es un coche manejable, gasta poco y contrariamente a lo que se podría pensar bastante cómodo. también comentar que las anecdotas gracias a las puertas traseras son interminables ya que no se porque la gente asume que es de tres puertas. Siguendo con lo nuestro...
Para ciudad con permiso del Samrt (claro está),

                                                       

el IQ un poco más moderno (en fechas, básicamente es el mismo)

                                                       

 o el que se quiera gastas un potosí en el Aston Martín.....nuestro 107 es uno de los mejores.

                                          

Hay que tener en cuenta que en este último tiempo las marcas se han dado cuenta del potencial de los coches pequeños y sobretodo baratos. Gracias a los convenios entre varias marcas que producen un mismo coche y luego lo maquillan a su estilo ( C1, 107, aygo.....seat mii, volkswagen Up,, etc).

                                                  
Porcierto he de decir que el Up lo he probado recientemente en unas vacaciones y se comporta extrordinariamente bien, pero tiene el handicap del precio. Es muy estable ( Probado en autopista y con una lluvia muchisimo más que intensa) se sienten pocos o casi ningún ruido. Otra "tonteria" que le falta es que no te avisa si se te que da alguna puerta mal cerrada (sobretodo el cristal trasero), pero si te avisa, de cuando tienes que cambiar de marcha para una conducción ECO (un sensor más o menos...realmente es un guiño ya que en producción hasta un tornillo de más puede encarecer el producto final) tiene buen maletero (teniendo en cuenta el segmento, no empeceis a "pedirle peras al olmo". Sinceramente si no tienes en cuenta el dinero sería una opción muy buena.

Todo esto con el permiso de mi señora que "bebe los vientos" por su Fiat 500 del alma. Sería otra opción si no os importa el dinero y como al 99,9% de las chicas ( y a algún chico, por que no?) les encanta no necesita publicidad, aunque he de decir que en este último tiempo ha bajado de precio. seguramente impulsados por la situación actual.

                                        

Existe un foro por si os quereis apuntar: http://www.ypg.es/viewforum.php?f=14

Y algún blogg sobre todo en inglaterra que les encanta lo del tunning y hay "cosas chulas":
Ejemplo: http://my107.blogspot.com.es/.


Volviendo al tema, nuestro 107 fué uno de los pioneros del segmento si lo encontrais de Km0 siempre será más barato ya que de nuevo lo sigo viendo un pelín caro. Y direis: Como todos¡¡¡ jejeje pues también es verdad¡¡¡.

Pero como todo no puede ser un camino de rosas....tambien tiene sus "peros"...  Uno de ellos es el ruido. Mientras se circula se oyen mucho, tanto los externos como los internos, para mi gusto sería una de las cosas que deberian mejorar. (desconozco en las versiones nuevas si ya lo han mejorado pero me imagino que no). Tambien hecho de menos controlar la ventanilla del acompañante desde la puerta del conductor, pero claro, todo encarece.

 La potencia no la tomaría como un defecto, ya que los que compramos este coche lo usamos al 99% para ciudad y salvo algún purista el coche es para lo que es...( aunque ya tenga una "copa 107" de rally y todo¡¡¡¡http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xhO-CwlxhIM&NR=1).... ir al trabajo realizar alguna compra y poco más. Aunque si no tienes prisa, ya he realizado viajes de 200Km y con la salvedad del ruido y la potencia (sobre todo si conectas el acc) es sorprendentemente cómodo.

Otra ventaja a sumar es el mantenimiento que sale muy barato (sobre todo si lo realizais en casa). Solamente que al ser de gasolina ..... no os cuento que precio tiene ahora ¿verdad?. Aun así sale a cuenta con respecto a los grandes.

Respecto al los tiempos de mantenimiento sigo el libro, pero como no hago los kilómetros realizo los cambios por tiempo. Asi que una vez al año realizo "la gran parada" y como lo hago en casa con el dinero que me ahorro cambio siempre: Aceite, Filtro de aceite, polen y reviso todo lo demás: frenos (delantero y trasero) niveles y posibles fugas o desperfectos.


 
Aqui os pongo los filtros por si os interesa: (recordad que el mio es el 1.0 de gasolina con acc, deconozco los diesel pero me podría informar).

FILTRO ACEITE:  MANN W68/3                       MAHLE OC601   OCS4                  BOCH 0986452028

POLEN:                    MANN CU 2317                   MAHLE LA304                                VALEO 715515

AIRE:                       MANN C2610                       MAHLE LX1001                              BOCH 1457433971

Respecto al aceite suelo ser bastante "tiquis miquis" (en algunas cosas y teniendo en cuenta un poco los precios claro) asi que pongo el que mandan "total quarz 7000 10w40" (sinceramente lo uso para casi todos los coches de la familia, que son unos cuantos) y creo que es bastante bueno. Pero siempre es mejor respetar el que os mande el fabricante, sobre todo con los modernos, quiero decir, en un renault 5  no es mismo trato que  a un citroen c5, entendeis no? y el coche siempre lo agradecerá a la larga.

En los centros comerciales (revisando las fechas) suelen estar baratos (dependiendo de cual). Os pongo este enlace que he encontrado que CREO que es interesante en precios:


Respecto al 107:

Total quarz 7000 10w40.
Arandela de 12 mmѳ (Pack de 5: 8,66€) ref. 6822ag. (Peugeot)
Capacidad con filtro: 3,2 Litros.

Los filtros problamente los encontreis baratos en cualquier tienda de vuestro barrio ya que las de internet (salvo pedidos grandes) con los gasto de envío pierden su ventaja.
Una página muy conocida y donde personalmente estoy muy contento: OSCARO.es . Pero confirmar muy bien la referencia de la pieza que monta vuestro vehiculo ya que figuran todas las que monta el coche y os puede llevar ha realizar pedidos erroneos. Otra recomendable y muy barata también es "MISTERAUTO.COM".

Navegando por la red he encontrado fallos de otros usuarios del coche que personamente (toco madera) no he experimentado: Fallos del motor de la dirección, problemas en el encendido, etc Hay que tener en cuenta que todo lo que sea electrónica es una loteria, aunque si les interesara... durarían más. Ya sabeis hay que reducir costes y sacar beneficio¡¡¡¡.

Precisamente por ello los que poseemos un 107 de los "primeros años" sufrimos el mal de la bomba de agua. Es decir, para sacar el coche barato hay que ir "a lo barato"y claro al final.......... sale caro¡¡¡. Algunas bombas de agua  vienen con el cuerpo de la bomba de metal muy fino. No consigue disipar bien el calor y no resiste como las de cuerpo de baquelita ancha y como resultado la chapa se pica y produce un poro que.......sorpresa¡¡¡ pierde agua.... Esto si me ha tocado y si a alguien le interesa relizaré una entrada de como se hace.

Otra de las cosas que me han tocado (esta vez por desgaste) son las pastillas de freno delantero aqui os pongo mis referencias:

Bosch:     0 986 494 065

Valeo:     598718

TRW:      GDB1633

 

Las Trw a parte de ser las màs baratas son las que he puesto aunque el sistema de frenos es Bosch y sería lo suyo ponerlo de esa marca.

La sustitución no tiene ninguna complicación (si alguien lo necesita le pongo una entrada).

 

El liquido de frenos (DOT4) siempre es recomendable cambiarlo a los dos años..... yo como no ruedo mucho el vehículo (pero casi todo en ciudad) siempre lo dejo a los 4 años, pero os recomiendo NO estirarlo mucho más aunque los veais de buen color. Por el bien de todos.

 

Y por lo demás eso es todo, la verdad es un coche para disfrutar de la ciudad, aparcar en casi cualquier sitio, y meterse en cualquier rincón. Estoy muy contento con él y os lo recomiendo.

(si estais interesados en algún dato más del 107 intentaré ponerlo).

 

jueves, 31 de mayo de 2012

REPARACIÓN DE DEFENSA

                                                    REPARACIÓN DE GRIETAS


Como en todas las reparaciones, lo primero que hay que tener en cuenta son las medidas de seguridad e higiene. La ropa de algodón, gafas, guantes, botas de seguridad, etc, y las adecuadas para las técnicas utilizadas.

Una vez tenemos claro este punto empezaremos con la práctica de reparación de plásticos, simulando en una defensa un grieta por golpe o similar.



Primeramente reconoceremos el plástico a reparar, buscando su identificación en la propia defensa. Si no es posible (como es el caso) procederemos al reconocimiento por la técnica de la llama.








Una vez reconocido podremos utilizar material de aporte correspondiente, pero como en el centro no había cortaremos pedazos de defensa que no tengan utilidad estructural para usarlos como material de refuerzo.



Sabemos que este material se funde entre 300- 350ºC de temperatura. Con la ayuda de un decapador con boquilla podremos alcanzar estas temperaturas, pero antes debemos preparar la zona a trabajar.

En una primera instancia haremos un taladro en el final de la grieta para evitar que la grieta aumente de tamaño con las vibraciones del vehiculo.




Una vez hecho limpiaremos la zona a trabajar con la ayuda de una amoladora con un disco de milhojas o con la ayuda de una fresa para favorecer la soldadura y retirar los restos de pintura o grasa.
 También con la ayuda de la amoladora o de la fresa rebajaremos un canal a la grieta en forma de V para favorecer y ampliar la zona de superficie de la soldadura posterior.






Como habíamos comentado anteriormente con la ayuda de un decapador procederemos a fundir el material de aporte y la defensa para realizar la soldadura. Deberemos calentar en zig-zag tanto el material de aporte como la defensa ya que si solo calentamos una de las partes de manera desproporcionada corremos el riesgo de pegar la pieza pero no de soldarla.




Con paciencia iremos realizando la soldadura. Si nos ayudamos con una espatula o en nuestro caso un trozo de chapa para repartir el material y que quede visualmente lo mejor posible, mejor.
Dejaremos enfriar y comprobaremos que la soldadura está bien realizada retorciendo y tracionando la soldadura.
Posteriormente lijaremos la zona para igualarla y estará lista para prepararla para pintar.

                       RECONSTRUCIóN DE HUECOS GRANDES

Partiendo de que ya conocemos el material con el cual tenemos que soldar y que como hemos visto anteriormente tenemos que preparar la zona a soldar, comenzaremos con el trabajo.
Si poseemos el pedazo tendremos mucho trabajo ganado, si no es el caso tendremos que comenzar o bien reforzándolo con una malla por la parte posterior (lo veremos más adelante) para posteriormente soldar relleno por la otra parte.
En nuestro caso realizaremos la reconstrucción todo con material aportado.







Por la parte posterior crearemos unos pilares que nos servirán de cuerpo para la soldadura final.



Una vez terminados y enfriados los nervios pasaremos a la parte de delante para proceder a la soldadura de relleno.

Una ver terminada la soldadura de la misma manera que en la grieta prepararemos la zona para pintar.

                                      MALLA DE REFUERZO

Cuando la zona a reparar es de gran tamaño y necesita realizarle una base para que tenga consistencia estructural o simplemente reforzar una soldadura se puede usar una malla de refuerzo, fibra de vidrio o como en nuestro caso, una malla metálica. 

Cortaremos una pieza que nos cubra la zona. La moldearemos con la forma de la zona a soldar.
La técnica que hemos utilizado consiste en calentar la defensa y presionar con un alicate la malla contra la propia defensa. Como la defensa está en estado pastoso es atravesada por la malla, que al enfriar pasa a formar parte de ella.


 

Para reforzar la unión hemos añadido unas tiras de material de aporte en la esquinas de la malla. A continuación podremos pasar a la parte anterior a proceder al relleno. En nuestro caso hemos reforzado la práctica anterior por lo tanto ya la teníamos relleno el trozo roto y nos sirve de refuerzo a la soldadura ya realizada.

 




 
En este punto procedernos a preparar la defensa para pintarla. Una vez terminado el trabajo como en todos los trabajos del año recogeremos la herramienta y limpiaremos la zona de trabajo.


sábado, 19 de mayo de 2012

SUSTITUCIÓNES EN AUTOMOCIÓN: MÉTODOS Y HERRAMIENTAS

Recordar con toda herramienta la utilización de los EPIS correspondientes (generalmente, Ropa de algodón, guantes, gafas, en algunos casos, cascos y por supuesto seguir las instrucciones de seguridad para cada herramienta o equipo.

Una vez realizada la valoración del daño que se ha producido en la carrocería y tomada la decisión de la sustitución, es necesario conocer las distintas posibilidades técnicas que existen para sustituir las piezas afectadas.

Las uniones fijas pueden ser, Engatilladas, Pegadas o Soldadas, y en este último caso la soldadura se puede realizar por diversos procedimientos. Las técnica para repara piezas ensambladas variaran en función del tipo de unión de las mismas; en cualquier caso, es necesario aplicar el proceso y especificaciones recomendados por el fabricante del automóvil.

Por otro lado, en función de la localización de las deformaciones sufridas por una pieza, se optará por la sustitución completa de la misma o por una sustitución parcial, a este método se le denomina “Cambio de sección parcial o de ahorro”. Programas “Gt estimate2 realizan todos los cálculos respecto a la valoración del golpe desde los tiempos de reparación, material utilizado, presupuesto, etc


Independientemente del método a utilizar es indispensable que en todo momento se apliquen las técnicas propuestas por el fabricante en sus manuales de reparación, ya que es el que mejor conoce la carrocería y cómo se debe repara para que no pierda sus características constructivas.

1.)) DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS DE SUSTITUCIÓN TOTAL Y SUSTITUCIÓN PARCIAL, JUSTIFICACIÓN DE CUANDO SE DEBE EMPLEAR CADA UNO DE LOS PROCESOS

DIFERENCIAS PRINCIPALES: Las sustituciones parciales se realizan en aquellas piezas en las que se emplearían mucho tiempo para su desmontaje si se cambian completas como los estribos bajo la puerta, los pases de rueda o los pilares. También se realizan este tipo de reparaciones en piezas cuyo desmontaje no es tan laborioso (aletas, paneles, exteriores, etc.), pero la deformación se produce en una zona determinada, y se puede aprovechar parte de la misma.
En ambos casos se produce un abaratamiento del coste de la reparación. Por otro lado, al realizar la reparación en una zona determinada, se elimina la posibilidad de producir dalos en las piezas adyacentes, cambios en las características constructivas, o las protecciones de las piezas cercanas. Estos factores hacen que las reparaciones parciales, estén cada vez más extendidas fabricándose incluso recambios expresamente para estas reparaciones.                                    
SUSTITUCIONES PARCIALES: Son aquellas operaciones de reparaciones de la carrocería en las que no se cambian las piezas completas, sino parte de ellas (sustitución parcial de una aleta en vez de la aleta completa). 





Solo se pueden efectuar si el fabricante lo contempla en sus manuales, en donde se detallan los elementos en los que se pueden realizar, así como las distintas líneas de corte que se pueden trabajar en cada elemento en función de las características constructivas y de su resistencia. Si no se siguen los pasos descritos por el fabricante se corre el riesgo de que la carrocería no tendrá las fuerzas estructurales para la que había sido diseñada.
Terminada la reparación, la calidad del acabado debe ser igual o similar que si se hubiese sustituido la pieza completa, tanto en su aspecto superficial como en las características constructivas originales de la pieza.

Ejemplo de sustitución total (figura 1) y sustitución parcial (figura 2):




2.))EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE CORTE PARA SUSTITUCIONES EN VEHÍCULOS

En función del método de corte que vayamos a realizar (siguiente entrada) utilizaremos un tipo de herramienta u otra. En general nos podremos encontrar con:


- CIZALLADORA MANUAL O NEUMÁTICA



- CORTAFRÍOS.


- CINCELADORA NEUMÁTICA.


- SIERRAS NEUMÁTICAS.
                                  
- AMOLADORA.


- DESPUNTADORA.



- LÁSER CUTTER.




- EXTRACTOR DE REMACHES ESTAMPADOS.



- CORTADORA DE PLASMA.





3.))LOS MÉTODOS DE SUSTITUCIÓN MÁS USUALES SON:

Los más usuales son:

1.)    CORTADO: Se realizan unas líneas de referencia y en función del corte al realizar, el material o la accesibilidad se utilizarán unas herramientas u otras y unas técnicas u otras.

-          Cizallado: Operación de cortar chapa mediante un procedimiento basado en el desplazamiento de dos cuchillas.
-          Cincelado: Tiene por objeto desprender o separar el material utilizando el cortafríos o cincel.
-          Aserrado: Se realiza mediante una hoja de sierra. También se utiliza la amoladora con diferentes discos en función del tipo de material para realizar cortes rectos. Se usan en función de la accesibilidad.
-          Corte con plasma. En el sector del automóvil se usa el sistema de descargas eléctricas y calentamiento de los elementos que rodean al gas neutro inicial. Pasando un gas por un arco eléctrico que crea una corriente de aire de hasta 30.000ºC, que lógicamente funde y quita el metal.

2.)    DESPUNTADO: Separación de los puntos de soldadura.

-          Cincelado: Es poco aconsejable, pero si no hay más remedio se intercalará el cincel entre los bordes de las piezas que están soldadas.
-          Fresado: Utilización de una fresa circular para retirar los puntos de soldadura.
-          Taladrado: Con un procedimiento similar al anterior para retirar los puntos de soldadura mediante una broca de acero.
-         
3.)    DESENGATILLADO: Consiste en deshacer las uniones engatilladas, para la sustitución de piezas con este sistema de unión.

4.)    SEPARACIÓN DE SOLDADURA CONTINUA. En estos casos de unión el procedimiento consiste en emplear un disco abrasivo mediante una radial neumática, eléctrica o con la llamada Láser Cutter (proceso con una rueda dentada similar a la despuntadota).

5.)    EXTRACIÓN DE REMACHES ESTAMPADOS.




4.)) SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE SUSTITUCIÓN. PICTOGRAMAS DE ÚTILES Y HERRAMIENTAS


Resulta imprescindible tener unos conocimientos básicos para interpretar los esquemas y dibujos técnicos y poder desarrollar muchos de los procesos y operaciones a realizar en carrocerías. Estas operaciones abarcan desde la sustitución mediante secciones parciales, hasta la interpretación de planos para la verificación, control y estiraje de carrocerías.
Hay que tener en cuenta que del correcto trazado de las líneas de corte y ensamblado, y de la exactitud en el diseño de los refuerzos, va a depender la calidad de los trabajos posteriores.
La simbología en los procesos de reparación en carrocerías, engloba al conjunto de pictogramas que identifican, de manera gráfica, operaciones muy comunes de: corte, soldadura, estañado, biselado, sellado, etc.

Estos pictogramas corresponden, generalmente, a dos categorías:


- Pictogramas que describen los útiles y herramientas necesarias para llevar a cabo un determinado tipo de operación, así como precauciones e informaciones complementarias.










Pictogramas de operaciones específicas: Son dibujos que representan operaciones concretas de reparación y ensamblaje de piezas de la carrocería. Así, mediante el pictograma apropiado, se obtiene toda la información referente al sistema de unión, de corte, etc. Algunas de las operaciones más representadas son: corte, soldadura por puntos, soldadura MIG/MAG, estañado, sellado