DEFENSA Y ALETAS (Peugeot 206)

En esta ocasión vamos a desmontar el cápó, defensa delantera y aletas laterales de un 206.....

Comenzamos explicando la herramienta necesaria que como casi siempre está compuesta por las llaves de vaso nº10, 13 y una de torx de nº50, la caraca, un alargador, un destornillador plano y como siempre también la llave del "mimo" del nº100%.

 

Para retirar el capó una vez abierto retiramos los cuatro tuercas de 8mm (llave 13 de vaso) de los laterales...

 

Con ayuda de otra persona retiraremos el capó sin más dificultad. En pricipio no vá regulado asientan en los agujeros pero no está de más marcalos con pintura para un correcto posicionamiento posterior. ahhh¡¡¡ y el tubo del agua del limpia que simplemente sale tirando de él. Total 10min.

Seguidamente soltaremos las altetas laterales........explicamos un lado pero es igual para ambos.....

Para comenzar con los traspies comentar que en la visagra de la derecha, en la que va alojado el soporte de la varilla de apoyo del capó (sujección superir de la aleta), se rompió al aflojarlo debido al oxido. Menos mal que salió bien con un alicate y la rosca estaba intacta, solamente hubo que buscar un tornillo para remplazar este y listo ( rosca normal 6x100 con sombrero).. 5min sin rotura, buscando el tornillo y reparando la rotura se alarga bastante más.

Seguimos soltando los tronillos superiores de la aleta....2min más

Los pases de rueda ya nos lo habian retirado pero con des tornillos de llave 50 de torx y tirando sale sin problema. Seguidamente para el itermitente podemos quitarlo de 2 formas distintas: una es con la mano por el hueco dejado por el pase de rueda desconectamos el cable y dejamos el piloto en la aleta o con la llave del mimo 100% sacamos el piloto y lo desconetamos fuera dejando la aleta sin nada ( si no es necesario esta opción no es recomendable) pero se corre el riesgo de romper el piloto. 15min aprox

                                (Se desconecta levantando la pestaña del centro y tirando de ella)

Por el interior de la aleta en dirección a la puerta hay un tornillo de 8mm (llave nº13) hay que ayudarse del alargador y de un poco de paciencia está mal situado. No hace falta soltarlo del todo ya que la aleta se apoya en él y en otra pletina más abajo (amarillo).

La operación anterior sobre 5min.
Continuando por la parte delantera de la aleta encontramos el foco, el embellecedor delantero y la defensa...
Si empezamos por el embellecedor delantero encontramos 4 grapas , en rojo (que no estaban pero en un coche del patio lo revisamos y vimos como eran) Con el destornillador salen pero si poseemos un saca grapas mucho mejor "donde va a parar" jeje. En fin... dos tornillos de llave de vaso 10 ( que tampoco correspondian ya que son como los de sujección del foco con llave torx). Sin contar comprobaciones y salidas 1 min.

Continuamos con el foco soltando los tornillos de amarre. Empezamos por el superior de llave torx.

Con el tornillo de sujección del embellecedor delantero soltamos parte del foco y justamentre debajo encontramos un tornillo de 8mm (llave 13 de vaso) con la ayuda del alargador. En el lado dho estaba rota la pletina del foco asi que recomendaria al extaer el foco usar la llave del mimo como con todo plastico en general.

Subiendo por el foco encontramos el último tornillo de sujección del foco de llave 10 de vaso 6mm.

En la foto superior podemos aprecias el conector de luz del foco, apretaremos el alambre hacia abajo se aprecia en la foto y tirando de él sin dejar de apretar el alambre sale el conector.

En este punto podemos, o bien seguir por la parte delantera sacando el embellecedor delantero que se une a la aleta  por medio de unas grapas de plastico que tirando de ellas se separan ( con la llave Mimo 100%).

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O bajamos a la unión de la defensa con la aleta en la zona de la rueda. Observamos un pivote que entra en la defensa y en la aleta. Bajando la defensa librera la aleta pudiendo al fin sacar esta.



Continuando después de usar 15 minutos en las operaciones anteriores sacaremos la defensa, para ello soltaremos un tornillo de rosca chapa en el lateral que alojado en una grapa de metal sujeta la defensa por ese lado.

Si nos desplazamos a la parte de alante por abajo encontramos dos tornillos torx como los de amarre superior del foco sujetando la defensa por abajo con dos platinas de plastico que rompen si las miramos de lado asi que al apoyar la defensa hay que tener mucho cuidado con ellas ya que si no nos quedamos sin apoyo inferior de la defensa. (circulo verde foto inferior).

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En este punto ya podremos  extraer la defensa tirando de ella hacia afuera siempre con la ayuda de un compañero. Otro 15min.

Como siempre me como algo en la explicación... tres tornillos inesistentes en nuestro coche pero que estaban cunado se fabricó el coche que ammarran la defensa en la parte delantera.Se pueden apreciar el central oxidado y los laterales.

Si vemos el resutado el coche que daria de la siguiente manera.. dejandonos via libre para cualquier operación mecanica que haya que realizar.

Para el montaje la misma operación pero a la inversa manteniendo el uso de la llave de mimo 100% y comprobando que las aletas y el capó ajustan bien y no quedan descentrados. Se aconseja sacar unas fotos antes de desmontar nada para revisar que efectivamente la distancias capó-aleta y aleta-puerta son las correctas. Siempre y cuando no se tenga el manual de taller............





DESMONTAJE MALETERO (Volvo 850)

Para el desmontaje del maletero de este coche necesitaremos como herramientas básicas:
Un destornillador plano o en su caso un sacagrapas otro de estrella, una llave de vaso hexagonal del nº10  y del nº 13, con una carraca y un alargador paqueño.

Una vez vistas la herramientas necesaria comencemos la "operación":

Abriendo el maletero del coche lo 1º que observamos es el tapizado que ocupa toda la base. Se desmonta muy fácil sacando las grapas se sujeción que van a presión y con un poco de cuidado coseguiremos en poco más de 3 minutos soltarlo en su totalidad.

Seguidamente si nos fijamos a la parte izquierda pasa la instalación de cables de las luces laterales, cerradura y luces de matricula.  En nuestro caso el conector estaba "reconvertido" en uniones a mano. Pero entendemos que seria un conector normal Volvo con dos pestañitas. Bajo la tapiceria lateral (quq tampoco estaba) pero presumiblemente con grapas como las del maletero.

Pasamos a las visagras una vez terminada la instalación a lo que podemos sumar otros 8 minutos. Después de levantar la tapiceria del maletero.....

Nos encontramos con 2 tornillos de 8mm, por lo tanto los sacamos con la llave de vaso de 13 no necesitan marcarse ya que van guiados por los agujeros y no tienen otra posición. Una de las razones de soltarlo por esta parte ya que si lo soltaramos por la otra parte si tiene regulación.

Una vez suelto de las dos visagras (4 tornillos) nos sale el maletero sin problemas. Si buscamos la ayuda de otra persona para retirarlo mucho mejor.

Seguidamente para sacar los focos laterales desatornillaremos una tuerca de 6mm (llave de vaso 10 con el alargador) a cada lado del maleto......

Transcurridos los 15min de la operación anterior continuamos.....

Por si tuvieramos que sacar las luces de matricula con mucho mimo y la ayuda del destornillador apalancando por un lateral se levantan unas pestañas en forma de V y salen los focos.

Para el montaje procederemos de manera inversa al desmontaje cercionandonos que ajusta todo correctamente y que las luces y la cerradura funcionan perfectamente. Los tiempos no son muy reales ya que hay que entender que sin libro de taller hay que ir por intuición, pero si es cierto que están ajustados a la realidad y no creemos que hayan sido muy diferentes al taller.



HERRAMIENTAS DE CHAPISTA III

Para terminar con la lista de herramientas.......


Debido a que en muchas ocasiones los chapistas son encargados de abrir los coches cuando se nos "olvidan" las llaven dentro del vehiculo, es recomendable tener una serie de útiles par solucionar el problema.
Compuesto por una serie de varillas con formas concretas y cuñas de plástico (abs, pvc, etc).

MORDAZAS: de diferentes formas y tamaños para mantener dos o más piezas unidas mientras se suelda, se seca una silicona etc.



 










TACO DE LIJA: Usado de molde y apoyo del pliego de lija para hacer más hergonómico el trabajo del operario sin dañale las manos
y consegir un acabo más uniforme.

VENTOSAS: Diferentes tipos y formas para esta herramienta que gracias al vacio generado entre la pieza a reparar y la goma produce una adherencia aprovechada para traccionar y restaurar la deformación.

TIJERAS DE METAL U HOJALATA: Es la herramienta que se usa para cortar delgadas láminas metálicas de la misma forma que unas tijeras comunes cortan el papel.

Existen tres tipos diferentes; corte recto, corte zurdo y corte diestro. Las de corte recto seccionan en línea recta, las de corte zurdo (de color rojo) trozan el material en sentido curvo hacia la izquierda y las de corte diestro (generalmente de color verde), recortan con cierta desviación hacia la derecha.





HERRAMIENTAS DE CHAPISTA II

LOS CORTAFRÍOS, CINCELES Y BURILES, Son herramientas manuales, se usan para cortar, desbastar, dar formas y desunir piezas de la carrocería en frío, pero deben usarse con recaución, porque dañan y deforman la chapa.

Siempre que nos sea posible, elegiremos para cortar chapa una sierra neumática, arco de sierra, etc., en lugar de cinceles, puesto que aumentaremos la calidad de nuestra reparación y las piezas encajarán mejor unas con otras.

Estas herramientas de mano tampoco son aconsejables en cierta medida para desunir los puntos de soldadura, es mejor y recomendable usar una despunteadora o bien brocas especiales para cortar puntadas y que se pueden usar con cualquier taladro de mano.

 

GRANETES: Se usan a martillo en la chapa para marcar, y sobre todo, para posteriormente, hacer taladros precisos. Por ejemplo si queremos hacer un agujero de 10mm en la chapa y que no varíe de posición ni lo más mínimo. Deberemos marcar el punto exacto con el granete (dándole un golpecito de martillo al granete y si es posible con la ayuda de alguien, entibando por el otro lado de la pieza con un tas, para que no haya ninguna deformación. Solamente es cuestión de hacer una pequeña marca y nunca un fuerte golpe con el martillo). Taladraremos en ese punto aumentando progresivamente el diámetro de la broca, para así ir ampliando de manera proporcional el diámetro del agujero.

BOTADORES: La verdad es que los botadores los suelen usar más lo mecánicos, pero es recomendable disponer de algunos en nuestro carrito de chapa. En chapa se usan por ejemplo para extraer pasadores de algunas bisagras, remaches, etc.

EL DESTORNILLADOR A GOLPE: El destornillador a golpe suele venir con un surtido de puntas como torx, estrella, pozidriv, plana, allen, etc. Y se usa principalmente para aflojar o apretar tornillos que van bastante apretados o bien están agarrados por el óxido.

La forma de uso es regular el sentido de giro que deseamos en el destornillador, acoplarle la punta que corresponda con el tornillo a aflojar. Y ayudándonos de golpes de martillo(normalmente grande) aflojar o apretar según corresponda sujetando firmemente el destornillador.
El mecanismo de esta herramienta se basa en aprovechar el impacto recibido, para transformarlo en una gran fuerza de giro.

LOS TIPOS DE TASES

LAS SUFRIDERAS O TASES: Son unas de las principales herramientas de los chapistas, y son usadas como entibo para la reparación de abolladuras.
Se trata de unas herramientas pasivas manuales fabricadas en acero, provistas de varias caras con diferentes formas, para que se golpee entre éstas y la chapa, por zonas más o menos enfrentadas y facilitar así el retorno de la chapa a su forma original.

Las hay de muchas formas, y elegiremos aquella que mejor se adapte a la forma original de la chapa a reparar.
Por dar un ejemplo: para reparar una abolladura en una pieza de chapa totalmente plana, emplearíamos la sufridera 6 de la imagen, ya que la podemos adaptar mejor a una forma plana y no con la 1 que nos serviría para entibar en formas con curvas pronunciadas, como en algunas zonas de la aleta de un Seiscientos por decir una pieza.

Diferentes tipos de tases - sufrideras estándar  

A los tipos de sufrideras o tases, se les conoce también como: tacón, cuña, corazón, riñón, seta, carrete, oval, de raíl, plana, etc. Todos los nombres vienen dados por relacionar sus formas con objetos cotidianos y así poder diferenciar unas de otras con un nombre.

Los golpes del martillo a la hora del entibo con un tas, deben darse de forma que el plano del martillo asiente paralelamente como se muestra en la imagen de la derecha, por tanto, no debemos golpear con el martillo inclinandolo y de ésta manera, no se marcara ni la chapa que estamos reparando, ni el tas que estemos utilizando en tal reparación.
Lo bueno de cualquier tas, es que podemos utilizar cualquier cara de él, según nos convenga para la reparación de una pieza.



Logicamente para el desabollado con tas y martillo, casi siempre se debe desmontar algo, por ejemplo si vamos a desabollar una puerta no podremos entibar con el tas por dentro si previamente no hemos desmontado su tapizado interior.

 





HERRAMIENTAS NEUMATICAS

SIERRA NEUMÁTICA: Sirve para cortar chapas de acero incluso de varios milímetros de espesor, también sirve para cortar aluminio, fibra, plásticos e incluso madera dependiendo de la hoja elegida.

Entre los trabajos que se suele usar la sierra neumática están:

Cortes en piezas de la carrocería para su sustitución con cortes parciales como estribos, laterales, faldones, paños de puerta, etc.

Para cortar elementos plásticos como por ejemplo agujeros en paragolpes para la colocación de antinieblas, faros de largo alcance, etc.También es muy utilizada para las reparaciones y reconstrucciones de elementos de fibra de poliéster, vidrio y otros compuestos similares. Son muy seguras porque traen incorporado un "gatillo" de seguridad para que no funcionen si no es a voluntad del operario.



LA DESPUNTEADORA NEUMÁTICA: Es un taladro "especial" de aire comprimido que se usa para el despunteado de las soldaduras por puntos de resistencia. Es especial porque incorpora un sistema el cual nos permite ajustar la profundidad y la velocidad de corte con mucha exactitud.

La brocas son sustituibles y están afiladas con un ángulo de corte plano, por lo tanto diferente al afilado de una broca convencional. Las despunteadoras neumáticas se usan con arco o sin el dependiendo del acceso a los puntos de soldadura.

 

HERRAMIENTAS ABRASIVAS Y PARA EL DESGASTE

Las herramientas abrasivas son las encargadas de raer, desgastar o desbastar un material por fricción.

 Un proceso de lijado consiste en el arranque de material de una superficie por procedimientos mecánicos, es decir, deslizando con cierta presión sobre dicha superficie un material de mayor dureza, y que por tanto penetra en la superficie lijada.

GARLOPA DE CARROCERO O PORTALIMAS: Nombrada normalmente como garlopa de carrocero, lima de carrocero, portalimas, o también llamada arquillo, es una herramienta de mano bastante usada en los talleres por los chapistas en la reparación de abolladuras. Esta herramienta está bastante arraigada desde hace muchos años a los talleres de chapa y pintura por sus excelentes resultados de trabajo. Su finalidad en el trabajo es igual a la de una lima, o sea, desgastar y alisar metales, sin embargo gracias a su diseño nos permite su uso en muchas zonas de la carrocería en las cuales una lima estándar no nos serviría. Para ello la garlopa va provista de una lima dentada especial y sustituible.

LAS AMOLADORAS Y LAS MINIAMOLADORAS:  Son máquinas eléctricas portátiles que se utilizan para cortar, desbastar y pulir, especialmente en los trabajos de mampostería y metal.

Los trabajos de materiales en superficies grandes, o los trabajos intensivos en superficies duras, se suelen realizar con amoladoras y discos grandes que permiten, por ejemplo, cortes más rectos y limpios.

Para trabajos ligeros, o cuando no se tiene una buena accesibilidad con la máquina, es muy útil recurrir a las miniamoladoras. Por ejemplo, cuando hay que realizar cortes en perfiles metálicos, desbastar cordones de soldadura, o lijar en pequeñas superficies.

Además de su tamaño, se deben tener en cuenta las prestaciones de la máquina. Las amoladoras o radiales y las miniamoladoras que disponen de control electrónico de velocidad se adaptan mejor al trabajo con diferentes materiales y permiten utilizar una gran variedad de accesorios.

La maquinaria de soldadura por estar explicada en otra entrada no figuran en esta, pero tambien se podrían añadir.