sábado, 27 de abril de 2013

BOMBA DE AGUA PEUGEOT 107


Después de 40.000Kms, que con la salvedad de un viaje de 450 Kms están realizados íntegramente por ciudad, el coche comienza a chirriar por correa muy de vez en cuando (y sobre todo al arrancar por la mañana), pero no le doy mucha importancia ya que me imaginé que era la correa un poco suelta y como hacia el ruido muy de vez en cuando….simplemente lo dejé pasar.

 
Con el tiempo a este chirrío se le unió como una especie de grillo muy leve y la frecuencia era más alta. Por lo que me empezó a preocupar… pero como tenia el cambio de aceite cercano esperé para revisarlo.

 
Mi sorpresa al levantar el capó era que estaban, el filtro y todas las poleas teñidas de rosa (color del liquido refrigerante) y sobremanera en la zona de la bomba…(que suerte la mía¡¡¡¡).



 
Así que decidí cambiarla con el siguiente resultado…
 

HERRAMIENTAS

 
1 gato y un soporte que aguante firmemente el vehiculo ya que hay que quitar la rueda delantera derecha.



 
1 Recipiente para recoger el líquido refrigerante. (Con una lata vieja de aceite os apañáis ya que no pretendemos aprovechar al viejo, de ser así hay que ser muy escrupuloso en la limpieza y posteriormente filtrarlo….pero en mi caso lo tiré.).

 

Una llave dinamométrica (para el apriete de la bomba).

 

Carraca y un tirador de  ½ y de ¼.               De vaso de ½: nº17, nº15, nº14




El que posea un maletín del tipo a este se ahorrará tiempo y si os gusta “trastear” en el coche junto con alguna llave fija es casi básico.



1 Embudo (opcional si tenéis buen pulso, jeje).



1 Destornillador plano y unas alicates (o algo que os sirva para las grapas del pase de rueda, si tenéis el “quita grapas” perfecto.
 
 

Un poco de grasa. (Muy poco es para la junta de la bomba).

 

Unos guantes (hay mucha gente que no puede trabajar con ellos pero no viene mal).

 

Ideal sería unas gafas para cuando se saque el líquido refrigerante.

 

 

OPERACIÓN

 

Después de poner el freno de mano, quitar las llaves del contacto y calzar un poco una rueda trasera. Levantamos el coche por el lado del acompañante. (Lado dho). Sacamos la rueda.

 

Lo primero es soltar la batería (aunque no vamos a andar con nada eléctrico, al destensar el alternador puede que haga contacto con algo y nos curamos en salud).

 

Recordar soltar el cable negro el primero (circulo amarillo) y luego el positivo (circulo rojo). Para montarla al revés, primero el rojo (+) y luego el negro (-).

Como decía un profesor que tuve hace años cuando tengáis duda el negro es el cobarde… Se marcha el primero y llega el último…

 



 
 

Una cosa que el coche esté frío, a ver si os va a dar por trabajar con el motor caliente y os chamuscáis jejejje.

Y colocar la calefacción en la parte azul. (Abajo del todo)
 

 
 
 
Empezamos sacando el pase de rueda. Para ello quitaremos las grapas de plástico. En mi caso como no sabia como iban me cargué la primera pero con cuidado podréis salvar alguna. Como no conseguí quitarlas todas doblé la carcasa para que no molestara durante la operación….luego vuelve al sitio sola…..y a una mala si no queréis comprar grapas nuevas siempre podéis usar remaches.
 
Lo primero es decir que las fotos están sacadas cuando ya había sacado la bomba ya que no me dí cuenta de sacarlas antes.
 
Seguimos….os encontráis algo parecido a esto…
 
 

Aunque está borrosa a la izq. Podéis observar el hueco de la bomba…

 

Vamos a sacar la correa de accesorios… Lo primero (aunque no es muy difícil) como con todas las correas que os encontréis es hacer un dibujo en un papel de su posición o una foto con el móvil, por si os surgen dudas a la hora de montarla…


 
Aflojaremos el alternador...



 
Aflojamos los tornillos marcados para que tenga “juego” el alternador. Posteriormente hay que meter la mano por el hueco delantero para aflojar el tensor… Si no AACC es mucho más fácil…


 
Giraremos el tornillo (circulo rojo) y observaremos como el alternador se destensa poco a poco. Si por lo que fuera no se mueve puede ser que no tengáis suficientemente flojos los tornillos de sujeción. Si aún así no se mueve ayudaros de una barra pero se tiene que mover bien…

 
Una vez hayamos extraído la correa, sacaremos el líquido refrigerante. Sacaremos el tornillo de vaciado (llave de vaso con prolongador nº 15)…



 
Una vez que haya empezado a caer a la lata soltaremos el tapón del radiador para que salga bien…



 
Cuando más o menos haya dejado de caer agua soltareis la bomba….en el orden inverso al de apriete…

 

En esta foto os figura el oren de apriete y su par de apriete. Si tenéis experiencia en apretar tornillos se puede hacer a mano pero a los que no ABSTENERSE usar la dinamométrica al par indicado.

 

Los tornillos son: 2 con cuerpo, 1 con rocas hasta la cabeza y otros 2 cortitos, apuntar donde va cada cual para montarlos en la misma posición.


 
Cuando esté fuera os quedará algo parecido a esto. (La de la izq es la vieja)
 






 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






Sacar la junta de goma. Tener en cuenta la posición del tetón de la junta.
 
 

 
 
Una vez fuera podéis ver la diferencia de bombas…
 
  
 


 
 

Y la causa del cambio….Tan pequeños y la que arman unos tristes agujeritos...
 

 

Aquí os pongo la explicación de la marca de bomba que compré sobre el problema
 

 
 

Por cierto una pregunta que puede surgir y que no me di cuenta es ¿Dónde compro la dichosa bomba?
 
A buenas horas me voy a acordar¡¡¡…..jejje bueno nunca es tarde…

Vaya por delante que no quiero hacer publicidad y que a unos les va bien y otros no, pero yo cuento la historia como me fue a mí.
 
Existen tres páginas donde suelo comprar casi todo:

 Osaco.com

Misterauto.com

Lubricantes-online.com

En este caso fue en Oscaro pero “lógicamente” la podréis encontrar en mil sitios y páginas hasta los más adinerados, en la casa… Yo como dije antes lo cuento como yo lo he hecho…

Después de mucho buscar y mirar me decidí por esta y su correa correspondiente:

 

FEBI BILSTEIN/Bomba de agua - 32682           En 2012 sobre 60€
DAYCO /Correa trapecial poli V - 6PK1209        En 2012 sobre 11€

 

La correa, la cambio por que estaba mojada del liquido refrigerante aunque a la vista está nueva, yo la he cambiado…me podéis llamar rarito pero no es mucho en precio y así me curo en salud…...allá cada uno y su responsabilidad…

 
Una cosa más…el liquido refrigerante sí lo compré en la casa +-30€. Ya que dice el manual que es uno orgánico que….Bla, Bla, Bla. El caso es que lo compré en la casa.
 


 
 

COMENZAMOS A MONTAR

 

En primer lugar ponemos el tapón de vaciado del refrigerante….YA ME PODEIS PERDONAR…me acabo de dar cuenta que no apunté el diámetro de la arandela del tapón…Es recomendable sustituirla.

 
Limpiar bien la canaleta de la junta (suele estar bien pero echarle un vistazo). A partir de este momento hay que ser muy escrupuloso con la limpieza ya que cualquier mota de porquería que os entre en el circuito puede ser muy malo así que con ojo…
 
 


Daremos a la junta una ligera película de grasa (muy poco, retrasará que se reseque) y la colocaremos en la canaleta.

 
Colocaremos la bomba nueva con sus tornillos en su posición y los llevaremos al aprete correspondiente. Ir acercando loas tornillos para que siente la bomba y finalmente le dais el aprete.
 
 
 

Una vez colocada, ponemos la correa en su sitio… recordar que tenéis que limpiar los restos de suciedad de los canales de la poleas para que no se dañe la correa, se puede hacer con un destornillador plano y con cuidado. Suelen estar limpias.
 

 
 

Lo del aprete de la correa es otro tomate…

Según el manual hay que apretarlo con unidades seem con un aparato de medida que tienen en la casa.
 
 




Como creo que estáis como yo y no la tenéis.

Además no he conseguido la conversión para los equipos de medición por vibración así que llegados a este punto mi consejo es que tenséis la correa (del tornillo del alternador) hasta que retorciendo la correa no os deje más de 90º o lo que es lo mismo perpendicular a su eje. (Esto se solía hacer con las correas de distribución hace muchos años y para este caso me salvó).

Esta foto de Internet os puede dar la idea que se busca…
 
 
 
 

Recordar que muy floja patina y muy apretada puede llegar a fastidiarse nuevamente la bomba. Tiene que tener un poco de holgura. Es preferible floja ya que luego siempre estáis a tiempo de apretar.
 
 

 

Mirarlo en estos dos puntos el que más distancia tenga.

 
 
 

Una vez que la tengáis tensada apretar nuevamente los tornillos del alternador. Y con una llave de vaso (polea grande de la foto anterior) darle una vuelta al motor (girar como si apretarais el tornillo) para comprobar que todo está en orden. Al ser 3 cilindros y de gasolina no ejerce casi compresión.

 
Solo falta subir la maneta de la calefacción a tope y rellenar el líquido refrigerante.
 
Os recomiendo que lo llenéis por el tapón del radiador ya que yo lo llené por el otro y me dio problemas hasta que descubrí que por donde lo había que echar.
 
 
 
 

Luego conectáis la batería (recordar al cobarde), rellenar el vaso de expansión hasta la marca (tapón negro de la derecha de la foto).

La verdad lleva poco líquido pero por lo menos ya tendréis para otras veces.

Arrancar el vehículo a ralentí y dejarlo calentar…

 Tenéis que estar muy atentos a:

-         Vigilar posibles fugas de líquido refrigerante…

-         Rellenar el circuito…

 Paráis el motor y cuando enfríe un poco comprobáis el nivel del líquido y la tensión de la correa. Ya podéis poner el pase de rueda y la rueda…
 
Darle una vuelta al coche con la calefacción puesta y si os enciende el chivato de Stop (que no creo), simplemente es rellenarlo de líquido…
 
Si todo va bien habréis ahorrado unos dineros y la satisfacción de hacerlo vosotros mismos.

 Y acordaros una vez deis por terminada la “obra” quitar la calefacción a ver si os va a dar una lipotimia por mi culpa jajaja.

 Espero haber ayudado a alguno y si tenéis alguna duda sobre nuestro coche intentaré buscar la información o bien podéis visitar:

 

 Por cierto un saludo a los colegas del foro 107.

Un saludo a tod@s.

 

 


lunes, 9 de julio de 2012

Mi Peugeot 107 gasolina 1.0



                    

Hola a tod@s poseo un 107 5p gasolina desde hace ya 5 años y la verdad es que es un coche manejable, gasta poco y contrariamente a lo que se podría pensar bastante cómodo. también comentar que las anecdotas gracias a las puertas traseras son interminables ya que no se porque la gente asume que es de tres puertas. Siguendo con lo nuestro...
Para ciudad con permiso del Samrt (claro está),

                                                       

el IQ un poco más moderno (en fechas, básicamente es el mismo)

                                                       

 o el que se quiera gastas un potosí en el Aston Martín.....nuestro 107 es uno de los mejores.

                                          

Hay que tener en cuenta que en este último tiempo las marcas se han dado cuenta del potencial de los coches pequeños y sobretodo baratos. Gracias a los convenios entre varias marcas que producen un mismo coche y luego lo maquillan a su estilo ( C1, 107, aygo.....seat mii, volkswagen Up,, etc).

                                                  
Porcierto he de decir que el Up lo he probado recientemente en unas vacaciones y se comporta extrordinariamente bien, pero tiene el handicap del precio. Es muy estable ( Probado en autopista y con una lluvia muchisimo más que intensa) se sienten pocos o casi ningún ruido. Otra "tonteria" que le falta es que no te avisa si se te que da alguna puerta mal cerrada (sobretodo el cristal trasero), pero si te avisa, de cuando tienes que cambiar de marcha para una conducción ECO (un sensor más o menos...realmente es un guiño ya que en producción hasta un tornillo de más puede encarecer el producto final) tiene buen maletero (teniendo en cuenta el segmento, no empeceis a "pedirle peras al olmo". Sinceramente si no tienes en cuenta el dinero sería una opción muy buena.

Todo esto con el permiso de mi señora que "bebe los vientos" por su Fiat 500 del alma. Sería otra opción si no os importa el dinero y como al 99,9% de las chicas ( y a algún chico, por que no?) les encanta no necesita publicidad, aunque he de decir que en este último tiempo ha bajado de precio. seguramente impulsados por la situación actual.

                                        

Existe un foro por si os quereis apuntar: http://www.ypg.es/viewforum.php?f=14

Y algún blogg sobre todo en inglaterra que les encanta lo del tunning y hay "cosas chulas":
Ejemplo: http://my107.blogspot.com.es/.


Volviendo al tema, nuestro 107 fué uno de los pioneros del segmento si lo encontrais de Km0 siempre será más barato ya que de nuevo lo sigo viendo un pelín caro. Y direis: Como todos¡¡¡ jejeje pues también es verdad¡¡¡.

Pero como todo no puede ser un camino de rosas....tambien tiene sus "peros"...  Uno de ellos es el ruido. Mientras se circula se oyen mucho, tanto los externos como los internos, para mi gusto sería una de las cosas que deberian mejorar. (desconozco en las versiones nuevas si ya lo han mejorado pero me imagino que no). Tambien hecho de menos controlar la ventanilla del acompañante desde la puerta del conductor, pero claro, todo encarece.

 La potencia no la tomaría como un defecto, ya que los que compramos este coche lo usamos al 99% para ciudad y salvo algún purista el coche es para lo que es...( aunque ya tenga una "copa 107" de rally y todo¡¡¡¡http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=xhO-CwlxhIM&NR=1).... ir al trabajo realizar alguna compra y poco más. Aunque si no tienes prisa, ya he realizado viajes de 200Km y con la salvedad del ruido y la potencia (sobre todo si conectas el acc) es sorprendentemente cómodo.

Otra ventaja a sumar es el mantenimiento que sale muy barato (sobre todo si lo realizais en casa). Solamente que al ser de gasolina ..... no os cuento que precio tiene ahora ¿verdad?. Aun así sale a cuenta con respecto a los grandes.

Respecto al los tiempos de mantenimiento sigo el libro, pero como no hago los kilómetros realizo los cambios por tiempo. Asi que una vez al año realizo "la gran parada" y como lo hago en casa con el dinero que me ahorro cambio siempre: Aceite, Filtro de aceite, polen y reviso todo lo demás: frenos (delantero y trasero) niveles y posibles fugas o desperfectos.


 
Aqui os pongo los filtros por si os interesa: (recordad que el mio es el 1.0 de gasolina con acc, deconozco los diesel pero me podría informar).

FILTRO ACEITE:  MANN W68/3                       MAHLE OC601   OCS4                  BOCH 0986452028

POLEN:                    MANN CU 2317                   MAHLE LA304                                VALEO 715515

AIRE:                       MANN C2610                       MAHLE LX1001                              BOCH 1457433971

Respecto al aceite suelo ser bastante "tiquis miquis" (en algunas cosas y teniendo en cuenta un poco los precios claro) asi que pongo el que mandan "total quarz 7000 10w40" (sinceramente lo uso para casi todos los coches de la familia, que son unos cuantos) y creo que es bastante bueno. Pero siempre es mejor respetar el que os mande el fabricante, sobre todo con los modernos, quiero decir, en un renault 5  no es mismo trato que  a un citroen c5, entendeis no? y el coche siempre lo agradecerá a la larga.

En los centros comerciales (revisando las fechas) suelen estar baratos (dependiendo de cual). Os pongo este enlace que he encontrado que CREO que es interesante en precios:


Respecto al 107:

Total quarz 7000 10w40.
Arandela de 12 mmѳ (Pack de 5: 8,66€) ref. 6822ag. (Peugeot)
Capacidad con filtro: 3,2 Litros.

Los filtros problamente los encontreis baratos en cualquier tienda de vuestro barrio ya que las de internet (salvo pedidos grandes) con los gasto de envío pierden su ventaja.
Una página muy conocida y donde personalmente estoy muy contento: OSCARO.es . Pero confirmar muy bien la referencia de la pieza que monta vuestro vehiculo ya que figuran todas las que monta el coche y os puede llevar ha realizar pedidos erroneos. Otra recomendable y muy barata también es "MISTERAUTO.COM".

Navegando por la red he encontrado fallos de otros usuarios del coche que personamente (toco madera) no he experimentado: Fallos del motor de la dirección, problemas en el encendido, etc Hay que tener en cuenta que todo lo que sea electrónica es una loteria, aunque si les interesara... durarían más. Ya sabeis hay que reducir costes y sacar beneficio¡¡¡¡.

Precisamente por ello los que poseemos un 107 de los "primeros años" sufrimos el mal de la bomba de agua. Es decir, para sacar el coche barato hay que ir "a lo barato"y claro al final.......... sale caro¡¡¡. Algunas bombas de agua  vienen con el cuerpo de la bomba de metal muy fino. No consigue disipar bien el calor y no resiste como las de cuerpo de baquelita ancha y como resultado la chapa se pica y produce un poro que.......sorpresa¡¡¡ pierde agua.... Esto si me ha tocado y si a alguien le interesa relizaré una entrada de como se hace.

Otra de las cosas que me han tocado (esta vez por desgaste) son las pastillas de freno delantero aqui os pongo mis referencias:

Bosch:     0 986 494 065

Valeo:     598718

TRW:      GDB1633

 

Las Trw a parte de ser las màs baratas son las que he puesto aunque el sistema de frenos es Bosch y sería lo suyo ponerlo de esa marca.

La sustitución no tiene ninguna complicación (si alguien lo necesita le pongo una entrada).

 

El liquido de frenos (DOT4) siempre es recomendable cambiarlo a los dos años..... yo como no ruedo mucho el vehículo (pero casi todo en ciudad) siempre lo dejo a los 4 años, pero os recomiendo NO estirarlo mucho más aunque los veais de buen color. Por el bien de todos.

 

Y por lo demás eso es todo, la verdad es un coche para disfrutar de la ciudad, aparcar en casi cualquier sitio, y meterse en cualquier rincón. Estoy muy contento con él y os lo recomiendo.

(si estais interesados en algún dato más del 107 intentaré ponerlo).

 

jueves, 31 de mayo de 2012

REPARACIÓN DE DEFENSA

                                                    REPARACIÓN DE GRIETAS


Como en todas las reparaciones, lo primero que hay que tener en cuenta son las medidas de seguridad e higiene. La ropa de algodón, gafas, guantes, botas de seguridad, etc, y las adecuadas para las técnicas utilizadas.

Una vez tenemos claro este punto empezaremos con la práctica de reparación de plásticos, simulando en una defensa un grieta por golpe o similar.



Primeramente reconoceremos el plástico a reparar, buscando su identificación en la propia defensa. Si no es posible (como es el caso) procederemos al reconocimiento por la técnica de la llama.








Una vez reconocido podremos utilizar material de aporte correspondiente, pero como en el centro no había cortaremos pedazos de defensa que no tengan utilidad estructural para usarlos como material de refuerzo.



Sabemos que este material se funde entre 300- 350ºC de temperatura. Con la ayuda de un decapador con boquilla podremos alcanzar estas temperaturas, pero antes debemos preparar la zona a trabajar.

En una primera instancia haremos un taladro en el final de la grieta para evitar que la grieta aumente de tamaño con las vibraciones del vehiculo.




Una vez hecho limpiaremos la zona a trabajar con la ayuda de una amoladora con un disco de milhojas o con la ayuda de una fresa para favorecer la soldadura y retirar los restos de pintura o grasa.
 También con la ayuda de la amoladora o de la fresa rebajaremos un canal a la grieta en forma de V para favorecer y ampliar la zona de superficie de la soldadura posterior.






Como habíamos comentado anteriormente con la ayuda de un decapador procederemos a fundir el material de aporte y la defensa para realizar la soldadura. Deberemos calentar en zig-zag tanto el material de aporte como la defensa ya que si solo calentamos una de las partes de manera desproporcionada corremos el riesgo de pegar la pieza pero no de soldarla.




Con paciencia iremos realizando la soldadura. Si nos ayudamos con una espatula o en nuestro caso un trozo de chapa para repartir el material y que quede visualmente lo mejor posible, mejor.
Dejaremos enfriar y comprobaremos que la soldadura está bien realizada retorciendo y tracionando la soldadura.
Posteriormente lijaremos la zona para igualarla y estará lista para prepararla para pintar.

                       RECONSTRUCIóN DE HUECOS GRANDES

Partiendo de que ya conocemos el material con el cual tenemos que soldar y que como hemos visto anteriormente tenemos que preparar la zona a soldar, comenzaremos con el trabajo.
Si poseemos el pedazo tendremos mucho trabajo ganado, si no es el caso tendremos que comenzar o bien reforzándolo con una malla por la parte posterior (lo veremos más adelante) para posteriormente soldar relleno por la otra parte.
En nuestro caso realizaremos la reconstrucción todo con material aportado.







Por la parte posterior crearemos unos pilares que nos servirán de cuerpo para la soldadura final.



Una vez terminados y enfriados los nervios pasaremos a la parte de delante para proceder a la soldadura de relleno.

Una ver terminada la soldadura de la misma manera que en la grieta prepararemos la zona para pintar.

                                      MALLA DE REFUERZO

Cuando la zona a reparar es de gran tamaño y necesita realizarle una base para que tenga consistencia estructural o simplemente reforzar una soldadura se puede usar una malla de refuerzo, fibra de vidrio o como en nuestro caso, una malla metálica. 

Cortaremos una pieza que nos cubra la zona. La moldearemos con la forma de la zona a soldar.
La técnica que hemos utilizado consiste en calentar la defensa y presionar con un alicate la malla contra la propia defensa. Como la defensa está en estado pastoso es atravesada por la malla, que al enfriar pasa a formar parte de ella.


 

Para reforzar la unión hemos añadido unas tiras de material de aporte en la esquinas de la malla. A continuación podremos pasar a la parte anterior a proceder al relleno. En nuestro caso hemos reforzado la práctica anterior por lo tanto ya la teníamos relleno el trozo roto y nos sirve de refuerzo a la soldadura ya realizada.

 




 
En este punto procedernos a preparar la defensa para pintarla. Una vez terminado el trabajo como en todos los trabajos del año recogeremos la herramienta y limpiaremos la zona de trabajo.